Chili

Dans la Réserve nationale Los Flamencos, au sud de San Pedro : les lagunes du Salar de l’Atacama abritent les trois espèces de flamants du Chili. Le salar déroule 3 000 km² de croûte de sel grise, très différente du blanc lisse d’Uyuni, et ses points d’eau (Chaxa, Barros Negros, Salada, La Punta) concentrent la vie. Pour les distinguer : le flamant du Chili a les pattes grises aux articulations rouges, l’andin les pattes jaunes et le bout des ailes noir, celui de James un bec jaune à pointe noire. La réserve est cogérée par l’État et le peuple Lickan Antai, une première au Chili. Mes lagunes sont dans ma vie en flamant rose. Ce matin rose figure dans mes carnets d’observation animalière.

Qu’il faut partir au milieu de la nuit et affronter les -10 °C : le spectacle n’a lieu qu’aux premières lueurs, quand les contrastes de température sont maximaux. Le champ géothermal se trouve à 90 kilomètres au nord de San Pedro, à 4 300 mètres d’altitude : troisième zone géothermale de l’hémisphère sud et la plus haute du monde, avec plus de 80 geysers sur 30 km². L’eau y sort à 86 °C, la température d’ébullition à cette altitude, après une quinzaine d’années de circulation souterraine. La hauteur moyenne des jets dépasse rarement un mètre : c’est la vapeur rasante qui fait le spectacle. Mon lever glacé est dans mon chaud-froid du Tatio.

La question n’est pas le mois mais la météo du jour : au Paine, le ciel change toutes les heures et les cimes se cachent la plupart du temps. Le parc, créé en 1959 et réserve de biosphère depuis 1978, couvre 181 000 hectares ; la Torre Sur culmine à 2 860 mètres et les Cuernos doivent leur nom à leur couche sédimentaire noire posée sur une roche claire. On y accède par plus de 100 kilomètres de piste depuis Puerto Natales. J’y ai vu le Lago Pehoé turquoise entre deux rafales assez fortes pour arracher l’eau du lac : prévoyez du temps, pas une seule journée. Mes cinquante nuances sont dans mon massif du Paine.

Le village cérémoniel d’Orongo et le culte de l’homme-oiseau, qui a remplacé celui des ancêtres au 18e siècle. Sur les 887 moaï recensés, les plus spectaculaires s’alignent à l’Ahu Tongariki (quinze statues relevées après le raz-de-marée de 1960) et l’Ahu Akivi est le seul à regarder l’océan. Mais l’histoire bascule au Rano Kau : chaque année, des athlètes dévalaient 250 mètres de falaise puis nageaient 2 kilomètres jusqu’au Motu Nui pour rapporter le premier œuf de sterne et faire de leur chef l’homme-oiseau. La carrière du Rano Raraku, elle, a été volontairement fermée. Mes deux volets sont ma mystérieuse Rapa Nui. Le second volet est mon île mystérieuse.

Parce que les habitants récupéraient la tôle abandonnée sur le port et la peignaient avec la peinture des bateaux, la seule assez résistante au vent salé. La ville, inscrite à l’Unesco depuis 2003, s’étage sur plus de 40 collines au-dessus du port : en bas « el Plan », en haut les « cerros » et leur labyrinthe d’escaliers en mosaïque. Sur les 30 funiculaires du début du 20e siècle, 7 fonctionnent encore, dont l’ascensor Polanco, seul véritable ascenseur, et ses 60 mètres verticaux. La maison de Pablo Neruda, la Sebastiana, domine tout cela. Ma montée est dans mon escale à Valparaiso. Elle figure au fil de mes balades urbaines.

Deux mondes que les circuits classiques sautent : la région des lacs araucanienne et son arbre fossile, et l’archipel de Chiloé et ses églises en bois. En Araucanie, l’Araucaria araucana, arbre national, peut monter à 50 mètres et vivre 2 000 ans (l’araucaria madre du parc Conguillío en a 1 800) au pied des volcans Villarrica et Llaima, parmi les plus actifs du pays. Plus au sud, Chiloé aligne 60 églises de l’école chilote, 16 classées à l’Unesco depuis 2000, et les manchots de Humboldt et de Magellan nichent ensemble à Puñihuil, seul site du Chili où l’on voit les deux. Mes deux étapes sont ma terre mythique araucanienne. La seconde passe par ma Patagonie vue du large.