Océanie

Un seul pour le moment, l’Australie. Le continent est vaste, mes récits ne le sont pas encore, et je préfère le dire franchement plutôt que de meubler. J’y suis allée en octobre et novembre, au printemps austral, en arrivant par Perth, qui passe pour l’une des villes les plus isolées du monde, comme le raconte une arrivée au pays d’Oz. Sur la route, on croise des road trains de cinquante mètres qui roulent à 110 kilomètres-heure et qu’il vaut mieux doubler avec méthode. Les premiers arrêts donnent le ton : Wave Rock, puis le désert des Pinnacles, dans le parc de Nambung. Le pays entier se parcourt depuis mes carnets d’Australie.

Uluru et Kata Tjuta, à trente-cinq kilomètres l’un de l’autre. Le rocher d’Uluru monte à 348 mètres, fait 9,4 kilomètres de circonférence, et l’on n’en voit qu’un tiers : le reste plonge sous le sable, un vertige que déroule le coeur du Centre Rouge. Les terres ont été restituées aux Anangu en 1985, et l’Unesco a inscrit le site en 1987. Kata Tjuta, dont le nom signifie nombreuses têtes, aligne trente-six dômes et culmine à 546 mètres. Pour y arriver, j’ai suivi l’Oodnadatta Track, cette piste légendaire qui traverse une terre inhabitée sur des centaines de kilomètres. Le silence y est total. La piste qui y mène est dans ma traversée de l’Oodnadatta Track.

En comptant les kilomètres et les degrés. Sur l’Oodnadatta Track, le village de William Creek compte deux habitants, et le lac Eyre étale 8 000 kilomètres carrés de croûte sèche, douze mètres sous le niveau de la mer, pour environ 400 millions de tonnes de sel. Plus au sud, à Coober Pedy, dont le nom vient de Kupa Piti, les habitants vivent dans des dugouts creusés sous terre, à 22 degrés constants, quand l’été dépasse cinquante en surface : c’est là que se passent mes nuits sous terre à Coober Pedy. C’est la capitale de l’opale. Autre chose à savoir : le même mois, il faisait 30 degrés à Darwin et 10 à Adélaïde. Le grand vide, lui, occupe des journées entières dans l’Outback.

Dans le Kimberley et sur le lac Argyle. Cette région du nord-ouest reste bloquée par la mousson en saison humide, et ne s’aborde qu’en quatre-quatre le reste de l’année, notamment par la Gibb River Road et ses 660 kilomètres de piste, l’itinéraire de mon Kimberley façon Crocodile Dundee. À Windjana Gorge, ce sont des freshies, les crocodiles d’eau douce, que l’on croise au bord de l’eau. Le lac Argyle, deuxième lac artificiel du pays, en abriterait environ 35 000. Le massif de Purnululu, inscrit à l’Unesco en 2003, ajoute ses dômes rayés orange et anthracite, colorés par l’oxyde de fer et des cyanobactéries. Le lac se traverse dans le lac Argyle et ses crocodiles.

À Ningaloo, où le récif touche presque la plage. Il s’étire sur environ 300 kilomètres entre Coral Bay et Exmouth, abrite 250 espèces de coraux, des tortues, des raies et des requins, et se trouve par endroits à cent mètres du rivage seulement : on entre à pied, comme dans ma remontée de la côte ouest. La Grande Barrière, sur l’autre côte, demande un bateau. Elle mesure quelque 2 600 kilomètres. Dans le parc de Cape Range, à Yardie Creek, j’ai vu des émeus et cherché en vain les rock-wallabies. Ils n’étaient pas au rendez-vous. La baie voisine garde les dauphins de Monkey Mia.

Elle abrite les plus vieux êtres vivants visibles du pays. Shark Bay, inscrite à l’Unesco en 1991, s’appelle Catharrugudu en langue locale, ce qui signifie les eaux jumelles. À Hamelin Pool, les stromatolithes sont les seuls au monde à croître encore : ces structures remontent à quelque 3,5 milliards d’années, et l’on marche à côté d’elles sur une passerelle, exactement comme dans les stromatolithes de Hamelin Pool. Un peu plus loin, Shell Beach déroule soixante kilomètres de coquillages à la place du sable, au point que l’église de Denham est bâtie en briques taillées dedans. Le parc François Péron ajoute son Big Lagoon. L’ensemble du pays est dans mes routes australiennes.

Quatre, et ils ne se ressemblent pas. Le Centre Rouge et ses monolithes d’abord, avec Kings Canyon et ses falaises de 270 mètres, puis Rainbow Valley à une heure d’Alice Springs, la montée que raconte ma montée vers Kings Canyon. Le Kimberley et ses gorges ensuite, bloquées la moitié de l’année. La côte ouest en troisième, du désert des Pinnacles aux récifs que l’on aborde à pied. Enfin les pistes de l’Outback, celles où l’on ne croise personne pendant des heures et où le réservoir devient un sujet de conversation. On change de monde sans jamais changer de route. Les premières étapes sont dans mes premières routes australiennes.