Asie et Moyen Orient

Par Singapour si vous voulez un atterrissage en douceur, par l’Inde si vous voulez être secouée dès la sortie de l’aéroport. Je suis sortie de New Delhi à une heure et demie du matin : il faisait encore 38 degrés, et la journée tournerait autour de 47. Tous les sens saturent d’un coup, odeurs, couleurs, klaxons, et c’est ce choc que raconte l’arrivée dans le nord de l’Inde. Singapour joue une autre partition : plus de 30 degrés aussi, 56 pour cent d’humidité, des averses presque quotidiennes qui durent rarement plus d’une heure, et quatre langues officielles, anglais, mandarin, malais et tamoul, auxquelles s’ajoute le singlish. La version climatisée est dans mes journées singapouriennes.

Le triangle d’or, Delhi, Agra et Jaipur. À Agra, le Taj Mahal a été bâti par l’empereur Shah Jahan pour sa reine, morte en couches en donnant naissance à son quatorzième enfant, ou au neuvième selon d’autres sources. Jusqu’à trente-cinq pierres précieuses différentes entrent dans son décor, et une seule fleur peut compter plus de soixante morceaux incrustés, un détail que je regarde de près dans un avant-goût de l’Inde. Je l’ai visité en sari, cinq mètres cinquante de tissu sur un mètre dix, noué en dix minutes chrono par une jeune femme de l’hôtel. À Jaipur, fondée en 1727 sur un quadrillage de neuf carrés, le Palais des Vents aligne 61 loggias et 953 niches. Le reste du pays se prolonge dans mes récits indiens du nord.

Mascate, et c’est aussi mon point de départ. La ville a son propre récit, que j’ai sous-titré une balade dans l’anti-Dubaï, et c’est à pied qu’elle se traverse dans Mascate à pied, quartier par quartier. Le reste du sultanat se répartit en quatre décors : les châteaux forts de l’intérieur, la côte orientale et sa promenade littorale, les échappées dans le massif montagneux du Hajar, enfin les merveilles naturelles, entre wadi verdoyant et sable émouvant. Les Wahiba Sands couvrent à eux seuls environ 12 500 kilomètres carrés, avec des dunes montant à 250 mètres. On passe de la mer au désert dans la même journée. L’ensemble du pays s’ouvre depuis mes récits du sultanat d’Oman.

Au Mustang, cette enclave tibétaine du nord. L’accès demande un permis spécial, délivré à deux mille visiteurs seulement, et j’ai eu la chance d’en faire partie. Le trajet ressemble à un sas : sept heures de bus dit pour touristes entre Katmandou et Pokhara, puis vingt-cinq minutes de vol en Fokker de dix-huit places, de 820 mètres d’altitude à 2 800, avant les premiers pas de la montée vers le plancher des dzos. On récupère le permis à Kagbeni, on remonte la Kali Gandaki qui prend sa source au Tibet, on passe les falaises rouges de Dakhmar, et l’on marche cinq heures jusqu’à Chele. Les moulins à prières se tournent dans le sens des aiguilles d’une montre. Le pays entier est dans mes carnets du Népal.

Gardens by the Bay, Marina Bay Sands, puis Arab Street. Gardens by the Bay, ouvert fin juin 2012, occupe plus de cent hectares et rassemble environ 200 000 plantes venues de tous les continents ; dix-huit super-arbres de 25 à 50 mètres y sont reliés par une passerelle suspendue à 25 mètres du sol, et onze d’entre eux se passent d’alimentation électrique. En face, les trois tours de Marina Bay Sands, 57 étages ouverts en 2010, portent un SkyPark à 225 mètres, et tout ce front d’eau tient dans la baie et ses super-arbres. Puis on redescend : la Mosquée du Sultan date de 1825, le temple Sri Veeramakaliamman de 1885. Commandez un kopi, pas un coffee. Les quartiers se marchent dans Arab Street, Little India et Chinatown.

Oui, dans le Fujian, et l’on peut y dormir. Les tulous les plus anciens dépassent 1 200 ans, et une seule de ces bâtisses circulaires peut abriter plus de six cents personnes. L’Unesco les a inscrits en 2008. Au centre de la cour, on se sent au milieu de la place d’un village, pas dans un couloir. C’est là, dans le Zhengcheng Lou, que Jiang Jianlin m’a fait découvrir la cérémonie du thé au Fujian. Autour, le village de Peitian étale ses 13,4 kilomètres carrés, une trentaine de bâtiments, vingt et un temples des ancêtres, six écoles et deux portiques commémoratifs, au milieu des fruits de la passion, des bambous géants et des bananiers. La Chine entière est dans la Chine, du Fujian à Shanghai.

Le Mustang, si vous acceptez l’altitude. Là-haut, tout ralentit : les chevaux népalais, petits et trapus, restent le moyen de transport le plus sûr, les dzos croisent sur les pistes, et les habitants élèvent des chèvres à longs poils tout en cultivant riz, sarrasin, blé, orge et pomme de terre, au rythme que garde le pays du Mustang au pas. À Ghar Gompa, présenté comme le plus vieux monastère bouddhiste du pays, j’ai compté les chortens des yeux sans jamais arriver au bout. J’y étais en octobre, pendant les récoltes. Le sultanat d’Oman propose un silence différent, minéral, avec ses châteaux forts posés sur les palmeraies, dans les forts de l’intérieur omanais.